电子科技大学发布全球首款全硅微显示MicroLED
06-06
新一轮洗牌已经开始。
第四季度奢侈品市场持续疲软。
市场规模和品牌知名度无法支撑高价的中型品牌面临倒闭危机。
据多家媒体报道，奢侈品牌范思哲高层近几个月悄然更换领导层。
负责全球通讯的副总裁于一月份上任。
此外，负责品牌创新技术、数字化和全渠道传播、视觉营销和品牌转型策略的角色全部被替换。
截至 4 月份的前六个月，这个属于 Capri 集团的意大利品牌的收入下降了 8%，至 5.39 亿美元。
卡普里为其设定的“20亿美元品牌俱乐部”的中期目标也落空了。
美国的轻奢集团可能缺乏一些经营欧洲品牌的经验。
例如，LVMH集团旗下的FENDI也面临着瓶颈。
据媒体报道，FENDI、藤原浩和 Pokémon 推出了 Fendi x Fragment x Pokémon 三方联名系列，该系列于 1 月 4 日发布。
联名系列产品将包括 Fendi 标志性的 Peekaboo 和 Baguette 手袋，以及其他服装和服饰。
配件。
藤原浩是日本时尚鼻祖，与LVMH集团旗下多个奢侈品牌都有合作历史。
神奇宝贝是全球范围内高度认可的动漫IP。
FENDI选择与龙的动画形象进行联名，呼应农历新年的浓厚寓意。
但三方联合推出后，市场反响平平。
有网友表示，不仅藤原浩在这个联名中完全隐形，而且FENDI选择简单地将IP形象印在产品上的方式也审美疲劳，毫无设计感。
类似的联名，连Coach和Gucci都是最好的。
Coach与大白兔推出生肖联名款，Gucci则将迪士尼动画《三只小猪》印在猪年限量版上。
FENDI的这一招已经不是什么新鲜事了。
尽管市场并不乐观，但业内有声音认为，FENDI可能是从手袋入手，尝试短效营销——通过联名唤醒当今年轻人的集体记忆，从而带动一波话题，实现业绩增长。
当然，目前尚不清楚是否是喜茶合作的意外出现给FENDI带来了灵感。
很少有人知道，去年5月风靡微信朋友圈的喜茶XFENDI合作，其实是FENDI“携手”全球手工艺艺术展的一部分。
此次艺术展在北京东净寺举办。
FENDI推出了一系列具有彝族工艺风格的Baguettes系列。
出尽风头的喜茶，最初只是游客签到打卡即可获得的免费饮品。
公开数据显示，FENDI年销售额为11亿欧元，与年收入刚刚突破10亿欧元大关的Versace处于同一水平。
一度处于同一水平的Celine，在多款热门手袋的带动下，年收入已超过20亿欧元。
对于业绩陷入停滞的LVMH来说，领先品牌LV和Dior产生的收入还不够。
属于第二梯队的FENDI，肩负着赚钱养家的使命。
不过，如果继续沿用 Kim Jones 上任以来为品牌打造的顶级奢华路线，FENDI 翻身的希望可以说是渺茫。
这位创意总监一直被认为是FENDI没有充分利用Y2K复古潮流的“罪魁祸首”。
从今年开始一直持续到年底的复古风潮，让很多大品牌都卖出了很多经典款。
FENDI Baguette就是其中之一。
这款看似Logomania（符号热潮）时期的标配产品的手袋，实际上诞生于极简风格盛行的20世纪90年代。
2016年，FENDI男装创意总监Silvia Venturini Fendi突破主流审美，设计了一款带有双F图案的纤巧包包，其灵感来自法国女性经常把面包夹在腋下的姿势。
精美的材质和装饰与市场上的产品不同。
。
Baguette一经推出就大受欢迎。
据说第一年就卖出了10万台。
“这不是一个普通的包，这是一个Baguette！”美剧《欲望都市》中女主角Kelly的一句台词让FENDI Baguette在上世纪末流行起来，Baguette从此有了第一代“It Bag”的称号。
二十年后，FENDI在上海重新拍摄宣传片，这句经典台词再次出现，只不过主角换成了当时当红的演员兼博主。
尽管不少网友评价该广告太过网红，“就像是直接从《小时代》剪下来的”，但依然不妨碍FENDI当年的业绩飙升。
Baguette去年成为LYST*的No.1手袋，直接带动了LVMH服装和皮具部门的销售额增长15%至5500万欧元。
直到 2010 年，Baguette 仍然是世界上搜索次数最多的手袋之一。
好景不长，2001年上任的Kim Jones一改风格，将FENDI重新定位为高端奢侈品牌，并且毫不避讳地强调FENDI的皮草基因（又一个敢这么说的品牌）是爱马仕）。
以帆布为材质、主打休闲风格的Baguette并不属于他的设计领地。
据Fashion Headlines网站报道，Kim Jones上任时承诺每一季都会重新诠释Baguette。
然而，除了新款手袋上的双F锁之外，消费者根本找不到像Baguette这样复古味的手袋。
在《欲望都市》效应不如北美的中国市场，Baguette与年轻消费群体的联系更弱。
0元的高价和功能属性较弱的设计，也让Baguette注定只能吸引极少数的粉丝。
相比之下，近年来流行的双F印花围巾，比Baguette更受欢迎。
然而，这款围巾的售价及其相对实用的消费场景，与FENDI想要打造的顶级奢侈品定位相去甚远。
进入人均时尚品味最好的小红书FENDI，弹出的第一个联想词条是“FENDI的档次是多少？”这也是品牌焦外定位的最好侧面体现。
因此，也有声音认为，FENDI与卡通人物的罕见联名可能是LVMH向该品牌发出的转型最后通牒。
爱马仕和开云集团第三季度的财报证明，市场两极分化正在加速。
品牌价值、市场规模和保值度均不如爱马仕、香奈儿的中型奢侈品牌，只能选择更积极的生活方式。
LVMH近一周股价走势 不久前，LVMH向设计师Simon Porte Jacquemus伸出了橄榄枝，邀请他拯救同样陷入瓶颈的中型奢侈品牌Givenchy。
Simon Porte Jacquemus 的同名品牌几乎每次在社交媒体上曝光都会引起极大关注。
LVMH还看中设计师与年轻人对话的能力。
诸多迹象表明，LVMH的年轻化转型已经渗透到多个品类。
年仅29岁的LVMH集团董事长伯纳德·阿诺特的四子弗雷德里克·阿尔诺正式成为LVMH集团内部新“钟表王国”的掌门人，具体掌管泰格豪雅、真力时和宇舶表。
三个手表品牌：Hublot。
其兄长亚历山大·阿尔诺出生于2001年，现任珠宝品牌蒂芙尼执行董事，主要负责产品传播。
LVMH集团于年初完成了对蒂芙尼的收购，并开始了一系列的改革努力，包括从法国总部派遣高级职业经理人和亲密伙伴前往纽约领导品牌改革工作，亚历山大就是其中的代表。
阿尔诺家族。
正是他设计了新产品，模特衣衫褴褛，戴着铆钉，还打着令人毛骨悚然的标语“不是你妈妈的蒂芙尼”。
就职于潮流品牌OFF-WHITE的Andrea向36氪表示，LVMH“迫不及待”想从Farfetch手中回购OFF-WHITE的经营权。
他说：“如果我是伯纳德，我就等不到新年了。
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